Обычные сорта фотобумаги можно обрабатывать при красном свете

Что нужно знать о фотобумаге

Что нужно знать о фотобумаге

Если вы ошиблись в экспозиции при съемке или допустили ошибки в проявлении и негативы у вас получились контрастными или вялыми, не торопитесь их выбросить. Еще имеется возможность получить с них приличные фотоотпечатки. Надо лишь уметь подобрать к ним фотобумагу.

Ассортимент фотобумаг очень обширен. Они различаются по многим признакам, но главный и самый важный — различие фотобумаг по контрастности. По степени контрастности фотобумаги делятся на мягкие, полумягкие, нормальные, контрастные и особоконтрастные.

Насколько важна контрастность фотобумаги и ее правильный подбор к негативу, вы вскоре убедитесь на практике.

Легче всего, конечно, получить хороший отпечаток с нормально экспонированного и хорошо проявленного, гармоничного негатива с хорошей проработкой деталей во всех частях, но получить такой негатив удается не всегда. Здесь кроме ошибок и промахов вас подстерегают и неожиданности как во время съемки, так и во время проявления пленки. И даже тогда, когда, казалось бы, предусмотрено все, негатив может оказаться не вполне удачным по градации, т. е. контрастным или вялым.

Кроме ошибок в экспозиции и в проявлении пленки причинами этих недостатков могут быть: вуаль, возникшая вследствие неправильного или слишком долгого хранения пленки, падение чувствительности пленки с удлинением хранения, отчего негативы могут оказаться недодержанными, применение старого или незнакомого вам проявителя, случайное загрязнение проявителя посторонними химическими веществами, неудачное освещение объекта съемки и ряд других причин.

Так или иначе, но идеальные по градации негативы получаются не всегда и не только у начинающих, но и у опытных любителей.

Тут на помощь и приходит фотобумага разной контрастности. Но и контрастность и вялость негатива могут быть разными: очень сильными и небольшими. Поэтому-то изготовляются фотобумаги не двух или трех, а пяти степеней контрастности.

Принцип подбора фотобумаг по контрастности весьма прост: с нормальных негативов печатать надо на нормальной бумаге, с контрастных — на полумягкой или мягкой, с вялых — на контрастной или особоконтрастной.

Главная задача при подборе фотобумаги сводится, таким образом, к умению определить на глаз степень контрастности негатива. Дать точную словесную характеристику всех возможных степеней контрастности негативов слишком трудно, пожалуй, даже невозможно, но навык в этом деле приобретается быстро; и к тому времени, когда у вас накопится несколько первых лент, вы уже хорошо будете ориентироваться в оценке контрастности негативов.

Однако здесь есть одна опасность. Заключается она в том, что по неопытности начинающие фотолюбители часто путают два совершенно разных понятия: плотность и контрастность, принимая плотные негативы за контрастные, а слабые, прозрачные — за вялые.

Общая плотность негативов не имеет ничего общего с контрастностью, и причины их различны. Негатив может получиться очень плотным из-за сильной передержки или перепроявления, но в первом случае он будет вялым, а во втором — контрастным. То же может быть и в случае негативов с небольшой плотностью. При недодержке негатив получается прозрачным и контрастным, а при недопроявлении — прозрачным, но вялым.

Подбирая фотобумагу, надо руководствоваться не плотностью, а контрастностью негатива. Чтобы избавить себя от ошибок, плотные негативы надо просматривать на свет яркой лампы, а прозрачные — на фоне листа белой бумаги. Безошибочно подобрать фотобумагу к негативу можно только при правильной оценке степени его контрастности. Но если и допущена ошибка в подборе бумаги, ничего страшного, конечно, нет. Вы вскоре обнаружите эту ошибку в процессе печати, и нужно будет лишь заменить фотобумагу.

Таково общее правило подбора фотобумаг к негативам. Но нет правил без исключения. Если потребуется сделать репродукцию чертежа или текста из книги, то независимо от контрастности негатива вы не станете печатать на мягкой бумаге, а предпочтете контрастную, равно как, изготовляя портрет, вы не будете пользоваться особоконтрастной бумагой. Выбор фотобумаги по контрастности связан не только с градацией негатива. Он зависит и от содержания снимка и его назначения.

Фотобумаги бывают и разных форматов, начиная от 6 x 9 см и кончая 50 x 60 см. Для начала нет необходимости приобретать фотобумагу слишком большого формата. Максимальный формат, какой может вам понадобиться, это 18 x 24 см.

Фотобумаги бывают на тонкой и плотной подложке и соответственно называются: «тонкая», «полукартон» и «картон». Бумага «картон» стоит несколько дороже и применяется главным образом для крупноформатных увеличений.

Фотобумаги различаются и по цвету подложки. Обычно фотобумага белая, но бывают бумаги бледно-кремового тона. Соответственно на этикетке бумаг указывается: «Белая» или «Кремовая». Фотобумаги различаются и по виду поверхности и делятся на гладкие и структурные. Гладкие — это глянцевые, полуматовые и матовые бумаги. У структурных бумаг поверхность может быть в виде мелких выпуклых точек, в виде полотна и др.

Выбор фотобумаги по цвету и характеру поверхности — дело вкуса, хотя можно с уверенностью сказать, что для технических и документальных снимков более всего подходят глянцевые сорта фотобумаги, для крупноформатных портретов и художественных пейзажей — полуматовая и матовая бумаги. Структурные фотобумаги особенно хороши для небольших портретов.

Светочувствительность фотобумаг на этикетке не обозначается. О ней можно судить по названиям бумаг.

Обрабатывать фотобумагу надо при оранжево-красном освещении.

В отличие от фотопленок, выпускаемых только с наиболее светочувствительной бромосеребряной эмульсией, фотобумаги выпускаются не только с бромосеребряной, но и с менее чувствительными к свету хлоробромосеребряной и хлоробромойодосеребряной эмульсиями и в зависимости от этого отечественным фотобумагам присвоены следующие названия: «Унибром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет», «Контабром», «Фотоконт» и «Йодоконт». В этих названиях скрыт следующий смысл: «уни» — значит универсальная, «бром» — бромосеребряная, «йодо» — йодосеребряная, «конт» — для контактной печати (малочувствительная), «ново» — новый сорт.

Светочувствительность фотобумаг приведена в табл. 13.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОБУМАГ

Чем ниже светочувствительность фотобумаги, тем большей выдержки она требует при печати. Поэтому для проекционной печати применяются наиболее светочувствительные фотобумаги. Кроме того, бумаги с различной эмульсией дают отпечатки разных цветовых тонов: чисто-черного, тепло-черного, коричневого, красного, красно-оранжевого и зеленоватого.

Для увеличения пригодны фотобумаги «Унибром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет». Остальные годны только для контактной печати.

Наиболее универсальна фотобумага «Унибром». Отсюда и ее название, означающее «Универсальная бромосеребряная». Она выпускается всех пяти степеней контрастности, всех видов поверхностей, с различной цветностью и плотностью подложки и всех форматов. Бумага дает черный тон изображения. Высокая светочувствительность бумаги «Унибром» облегчает печатание с очень плотных негативов.

Достаточно высокой светочувствительностью обладают фотобумаги «Фотобром» и «Новобром».

Фотобумага «Фотобром» дает несколько более теплый (черно-коричневый) тон изображения. Выпускается она четырех степеней контрастности и имеет несколько пониженную по сравнению с фотобумагой «Унибром» светочувствительность.

Фотобумага «Новобром» выпускается трех степеней контрастности, от «Униброма» она отличается тем, что по мере проявления светочувствительность ее возрастает. Практически это позволяет в случае недодержки при печати получить удовлетворительный отпечаток, удлинив время проявления. Так, при выдержке 10 с и проявлении в течение 3 мин можно получить такой же хороший фотоотпечаток, как при выдержке 5 с и проявлении в течение 8 мин.

Для начинающих фотолюбителей это свойство важно тем, что оно позволяет исправлять ошибки в выдержке при печати.

Фотобумага «Бромпортрет» выпускается трех степеней контрастности. Светочувствительность ее ниже, чем фотобумаги «Унщбром», поэтому увеличивать на ней с плотных негативов трудно и утомительно. Главная особенность этой фотобумаги в том, что она дает теплый (коричневато-черный) тон изображения, весьма приятный для портретных работ. Обрабатывать ее можно и при оранжевом освещении.

Фотобумага «Фотоконт» выпускается четырех степеней контрастности. Чувствительность ее значительно ниже, чем фотобумаги «Унибром», поэтому для увеличения снимков она непригодна. Ее особенность в том, что она еще менее чувствительна к ошибкам в выдержке, чем «Новобром». Обрабатывать эту фотобумагу можно и при светло-оранжевом, довольно ярком освещении.

Фотобумага «Контабром» еще менее чувствительна к свету. Выпускается она только полумягкой. В обычном проявителе фотобумага дает черно-коричневый тон, но при проявлении в специальном проявителе (см. стр. 265) на ней можно получить отпечатки от темно-коричневого до красно-коричневого тона. В этом и заключается главная ее особенность. Обрабатывать ее можно и при светло-оранжевом освещении.

Фотобумага «Йодоконт» — самая низкочувствительная. Обрабатывать ее можно и при ярком желто-оранжевом свете. Фотобумага бывает двух степеней контрастности. Но, изменяя выдержку при печати и время проявления, на ней можно получить отличные отпечатки с негативов самой разной контрастности. В этом ее отличительная особенность. Другая ее особенность в том, что отпечатки на ней имеют сильно выраженный зеленый тон.

Надо сказать, что фотобумаги имеющие разную поверхность, но одинаковые номера контрастности, дают отпечатки неодинаковой контрастности: глянцевые отпечатки выглядят более контрастными, чем матовые. Объясняется это тем, что глянцевые фотобумаги лучше отражают свет. Разница в контрастности получается примерно на одну ступень, поэтому, если, получив хороший отпечаток на глянцевой нормальной фотобумаге, вы захотите получить такой же отпечаток на матовой фотобумаге, то следует взять контрастную фотобумагу.

Гарантийный срок хранения фотобумаги «Унибром» — 20 месяцев, «Контабром» — 15 месяцев, а всех остальных — 12 месяцев.

Дата выпуска указана на упаковке фотобумаги. Однако опыт показывает, что просрочка этих сроков на два-три месяца почти не сказывается на качестве фотобумаги, и ею еще можно пользоваться, но длительная просрочка вызывает уже чувствительную вуаль.

Хранить фотобумагу надо в закрытых пакетах, в местах, защищенных от яркого света, и подальше от отопительных приборов. Нельзя также хранить фотобумагу в одном шкафу или рядом с химическими веществами и растворами.

Читайте также

КАДР 9. Что нужно, чтобы сюжет стал настоящим?

КАДР 9. Что нужно, чтобы сюжет стал настоящим? . Ну, для начала надо прочитать эту книжку до конца. Все, что вы узнаете, имеет непосредственное отношение к созданию настоящего сюжета новостей. Впрочем, как и хорошего, а также просто сюжета. Поэтому правильнее поставить

Глава 2 Что нужно знать об объективе

Глава 2 Что нужно знать об объективе *** Объектив — важнейшая часть фотоаппарата. Он должен давать на пленке резкое и геометрически правильное изображение фотографируемых предметов по всему полю кадра, для которого он предназначен. Изготовление объективов требует

Глава 3 Что нужно знать о фотоаппаратах

Глава 3 Что нужно знать о фотоаппаратах *** Ассортимент отечественных фотокамер в настоящее время настолько обширен, что разобраться в нем трудно не только начинающему, но порой и опытному фотолюбителю.Наряду с простыми по конструкции фотоаппаратами наша промышленность

Глава 4 Что нужно знать о фотопленках

Глава 4 Что нужно знать о фотопленках *** Прежде всего надо знать, что существуют два типа фотопленок, имеющих совершенно различное назначение: негативные и позитивные.Первые из них более чувствительны к свету и предназначены для съемки. Вторые обладают низкой

Что нужно знать о фотоувеличителе

Что нужно знать о фотоувеличителе Увеличение фотографических снимков основано на оптической проекции, отсюда и способ печати с помощью фотоувеличителя получил название проекционного. Фотоувеличитель — это один из видов проекционного фонаря (проекторов), действующий

Что нужно знать о проявителе и фиксаже

Что нужно знать о проявителе и фиксаже В состав фотографического проявителя входит несколько веществ, каждое из которых выполняет определенную роль.В каждом проявителе прежде всего должно быть собственно проявляющее вещество, превращающее скрытое фотографическое

Все, что нужно — это любовь

Все, что нужно — это любовь 1967 был удивительным годом, потому что в течение одного роскошного лета мы действительно верили в то, что «все, что нужно — это любовь». И что любовь — это все. Что любовь способна изменить мир. Говоря «мы», я имею в виду всякого молодого человека,

Источник

Обычные сорта фотобумаги можно обрабатывать при красном свете

В результате негативного процесса вы получили пегатив — изображение предмета съемки, тонально обратное действительности: темное на нем вышло светлым, а светлое — темным.

Если затем через негатив пропустить свет на светочувствительный слой фотобумаги, то больше всего света пройдет через самые светлые (прозрачные) участки негатива, и фотобумага под ними сильнее всего потемнеет после проявления. Сквозь наиболее темные участки негатива проникнет света всего меньше, и соответствующие им места фотобумаги останутся светлыми и т. д. В результате вы получите позитив — изображение, тонально обратное негативу, но зато соответствующее действительности: то, что было темным в предмете съемки(и светлым на негативе), будет на позитиве темным, а то, что было в натуре светлым (и темным на негативе), выйдет на позитиве также светлым (рис. 43). Операции получения позитивного изображения составляют позитивный процесс .

Света
сильные
Полутона Тени
глубокие
светлые темные
Предмет съемки
Негатив
Позитив
Рис. 43. Распределение тонов на предмете съемки, на негативе и на позитиве

По своей химической сущности негативный и позитивный процессы сходны. Различие их в том, что в негативном процессе вы работали на фотослое, нанесенном на прозрачную подложку (стекло, если это пластинка, и целлулоид, если это пленка), а в позитивном процессе вы имеете дело с фотослоем, нанесенным на непрозрачную бумажную подложку (фотобумага). Различна и техника, применяемая в этих процессах. Проявление же и остальная лабораторная обработка ведутся одинаково .

Позитивный процесс — процесс фотографического печатания — подразделяется на две разновидности:

1) контактное печатание , при котором негатив находится в контакте с фотобумагой (вплотную соприкасается с ней), и позитивное изображение по размеру равно негативу;

2) увеличение, или проекционное печатание , при котором изображение посредством оптической системы увеличительного прибора проецируется на фотобумагу и может быть увеличено до желаемого размера.

Позитивные отпечатки должны удовлетворять следующим основным требованиям: а) быть резкими; б) правильно воспроизводить яркости отдельных участков предмета съемки (помимо того что черное должно быть черным и белое — белым, все промежуточные тона и цвета должны быть переданы оттенками серого цвета, соответствующими по яркости объекту съемки).

Для соблюдения первого условия прежде всего должен быть резким негатив. При контактном печатании резкость негатива автоматически передается отпечатку. При увеличении резкость зависит от точности наводки объектива увеличителя.

Резкость достигается без труда, но правильная передача на изображении яркостей деталей объекта съемки требует от фотографа внимания при подборе фотобумаги, при определении необходимой для печатания выдержки и при проявлении отпечатка. Любая неправильность в одной из этих операций искажает тоновоспроизведение предмета съемки.

Позитивное изображение — конечная цель всей фотографической работы, и на долю позитивного процесса нередко выпадает исправление возможных тональных недостатков негатива. В то время как из-за испорченного негатива пропадает вся съемка, в позитивном процессе метод проб обеспечивает достижение удовлетворительного результата, а взамен неудавшегося позитива можно сделать новый.

Для химико-фотографической лабораторной обработки фотобумаг с проявлением служат, как и для обработки пластинок и пленок, проявитель и закрепитель. Они покупаются готовыми или приготовляются самостоятельно. Напомним еще раз, что специальные медленно работающие проявители для кинопленки не пригодны для обработки фотобумаг.

Проявитель и закрепитель. Перечисленные в 1-м уроке фотобумаги можно проявлять нормальным метоло- гидрохиноновым проявителем, предназначенным для обработки пластинок и плоских пленок.

Продолжительность проявления в нем зависит от сорта фотобумаги и составляет 1-2 минуты.

Для закрепления годятся растворы, применяемые для пластинок и пленок (урок 5).

Кислый дубящий закрепитель предпочтительнее простого закрепителя.

В одном литре закрепителя можно обработать 120 отпечатков 9 х 12 см или соответствующее цо площади количество отпечатков других размеров.

Подготовка фотолаборатории. Открывать пакеты с фотобумагой и проявлять ее можно только в темном помещении при безопасном свете лабораторного фонаря. Но так как фотобумага значительно менее светочувствительна, чем пластинки и пленки, то к затемнению помещения при позитивном процессе могут быть предъявлены менее строгие требования.

Если приходится размещать все на одном большом столе, то нужно тщательно оберегать негативы и фотобумагу от возможного попадания брызг воды или растворов.

Если в лаборатории имеются два стола, то на «сухом» столе поставьте настольную лампу белого света для контактного пе- чатания или увеличитель; с одной стороны положите негативы, с которых предполагается печатание, а с другой — пакеты с фотобумагой трех сортов: нормальной, мягкой и контрастной, пометив их жирными буквами Н, М, К, которые можно было бы легко различать при свете лабораторного фонаря.

На другом (собственно лабораторном) столе разместите четыре ванночки в таком же порядке, как и для обработки пластинок (справа налево): ванночка для проявления (ее нельзя использовать для других растворов), ванночка для промежуточной промывки, ванночка побольше для закрепления и (сзади нее) самая большая ванночка для окончательной промывки отпечатков.

В первую справа ванночку налейте до половины ее высоты проявитель, третью ванночку на 8/4 наполните раствором закрепителя. Во вторую ванночку налейте чистой воды. По- следнюю ванночку также наполните чистой водой (еще лучше поставить ее в раковину под водопроводный кран). Температура растворов и воды должна поддерживаться на уровне 18-20°.

Под рукой повесьте полотенце и поставьте сосуд для ополаскивания пальцев, а позади ванночек поместите лабораторный фонарь.

Лабораторный фонарь. В то время как при обработке некоторых негативных материалов часть важных операций приходится вести в полной темноте, печатание и увеличение производятся при сравнительно ярком свете лабораторного фонаря, позволяющем хорошо рассмотреть проявляемое изображение (лампочку можно усилить до 25 ватт). Одни фотобумаги можно обрабатывать при оранжевом свете, другие — при светло-красном (руководствуйтесь указаниями на пакетах, а при отсутствии их пользуйтесь светло-красным светом).

Для каждого вновь применяемого сорта фотобумаги нужно снова проверять безвредность света лабораторного фонаря.

В зависимости от характера самого предмета съемки, от освещения, от выдержки, от светочувствительного материала и от проявления негативные изображения могут иметь тот или иной контраст: нормальный (нормальный негатив), пониженный (мягкий и вялый негативы) или повышенный (контрастный и жесткий негативы).

От позитивного же изображения в большинстве случаев требуется, чтобы его контраст был нормальным.

Неправильный контраст негатива компенсируется соответ- ствующим подбором фотобумаги (табл. 14)

Таблица 14. ВЛИЯНИЕ КОНТРАСТА НЕГАТИВА И КОНТРАСТНОСТИ ФОТОБУМАГИ НА ХАРАКТЕР ОТПЕЧАТКА
Мягкая бумага Нормальная бумага Контрастная бумага
Мягкий негатив Вялый отпечаток мягкий или монотонный отпечаток НОРМАЛЬНЫЙ
отпечаток
Нормальный негатив Мягкий или монотонный отпечаток НОРМАЛЬНЫЙ
отпечаток
Контрастный отпечаток
Контрастный негатив НОРМАЛЬНЫЙ
отпечаток
Контрастный отпечаток Жесткий отпечаток

Из таблицы вытекает простое правило: для получения нормального фотоотпечатка нужно печатать:

с нормального негатива — на нормальной бумаге N 2 или N 3;

с мягкого негатива — на контрастной бумаге N 4 или N 5;

с контрастного негатива — на мягкой бумаге N 1.

Особо контрастная бумага N 6 и сверхконтрастная N 7 предназначены для штриховых репродукций (черные линии на белом фоне или наоборот).

Для обычных работ приобретите по пачке фотобумаги нужного вам размера каждой из трех групп контрастности, то есть N 1, N 2 или N 3, N 4 или N 5.

Пакет с фотобумагой можно открывать только в темном помещении при свете лабораторного фонаря. Берите фотобумагу чистыми сухими пальцами за уголки. Вынув из пакета лист, сейчас же закройте пакет во избежание случайного попадания лучей актиничного (небезопасного) света.

КОНТАКТНОЕ ПЕЧАТАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ

Понадобятся печатная (контактная, копировальная) рамка, три пакета фотобумаги различной контрастности, проявитель, закрепитель.

Печатная рамка — это деревянная рамка формата применяемого негатива с вложенным в нее стеклом (рис. 44). Сзади рамка закрывается съемной крышкой, которая состоит из двух соединенных петлями половинок и оклеена изнутри сукном; крышка плотно прижимается к стеклу двумя пружинами.

При печатании пленочный негатив кладется на стекло, которое должно быть совершенно чистым, а стеклянный негатив вкладывается в рамку вместо стекла и протирается с обратной стороны.

ЭКСПОНИРОВАНИЕ (СОБСТВЕННО ПЕЧАТАНИЕ)

При белом свете осмотрите негатив и решите, на какой по контрастности фотобумаге его следует печатать. Положите печатную рамку на стол лицевой стороной книзу и снимите крышку с нее; в рамку положите негатив слоем кверху. Слой негатива легко определить, рассматривая негатив под углом к свету: слой — матовый, в то время как оборотная сторона — блестящая. Зажгите лабораторный фонарь и погасите белый свет.

Пробы делаются на небольших кусочках фотобумаги. Достав из пакета лист нужной бумаги, разрежьте его (лист 9 X Х12 см на четыре части; лист 6 х9 см пополам). Отложив одну часть, остальные спрячьте в пакет и закройте его.

Оставшийся кусок фотобумаги положите слоем вниз на негатив, накрыв им характерную (включающую тени и света) и важную часть изображения. Фотобумага обычно слегка сворачивается в сторону слоя.

Кроме того, можно, проведя пальцем по краю фотобумаги с обеих сторон, определить путем осязания, какая сторона покрыта фотослоем.

Запомните: негатив и фотобумага всегда должны лежать слоем к слою, иначе отпечаток получится нерезким. Крышку рамки положите на место и закрепите ее пружинами.

Теперь можно приступить к пробному печатанию. Предварительные пробы здесь необходимы, ибо точность выдержки играет в позитивном процессе решающую роль, а дать какие- либо определенные указания о потребной ее величине невозможно.

При контактном печатании длительность правильной выдержки зависит от нескольких причин: от плотности негатива, чувствительности данного сорта фотобумаги, яркости источника света и расстояния его от печатной рамки. С изменением любого из этих факторов меняется и необходимая выдержка. Она должна быть тем длительнее, чем плотнее негатив, чем ниже чувствительность бумаги, чем меньше яркость лампы и чем дальше последняя находится от рамки.

Рис. 44. Печатная (контактная) рамка

Так как плотность негатива и чувствительность фотобумаги не зависят от пас, то вы должны сохранять постоянными два остальных фактора: яркость лампы и расстояние ее от печатной рамки, например пользоваться электрической лампочкой (лучше матовой или прикрытой папиросной бумагой) в 25 ватт при расстоянии ее от рамки в полметра.

Печатать можно и при любом другом искусственном источнике света: керосиновой лампе, карбидовом фонаре, автомобильной фаре, карманном электрическом фонарике, свече, в крайнем случае даже при спичке, варьируя выдержку и расстояние сообразно яркости света.

Яркий солнечный свет для печатания чересчур силен, но в комнате, вдали от окна, можно воспользоваться рассеянным дневным светом; в зимний пасмурный день при малочувствительной фотобумаге выдержка достигает десятков секунд.

При настольной или передвижной висячей лампе рамку можно поставить или положить на стол, при верхнем освещении — держать рамку в полуметре от лампы. Лампа во всех случаях должна находиться против центра рамки, причем для равномерности освещения рамку (или лампу) слегка двигайте в течение всей выдержки.

Для первой пробы включите белый свет, например, на 8 секунд, следя по часам за секундной стрелкой. Затем выключите белый свет, положите рамку стеклом вниз, снимите крышку, извлеките экспонированный листок фотобумаги и перенесите его в ванночку с проявителем.

ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА ФОТОБУМАГ

Быстрым движением погрузите фотобумагу в проявитель слоем кверху и так, чтобы она вся сразу покрылась раствором, иначе появятся большие пятна. Непрерывно покачивайте ванночку.

Если выдержка была правильной, то через несколько секунд на бумаге начнет появляться изображение, а через одну или две минуты оно проявится полностью. Срок зависит от характера фотослоя бумаги и от состава проявителя. В рекомендуемом фабрикой проявителе N 1 отечественные бромосеребряные фотобумаги (массовые и художественные сорта, а также «Унибром») проявляются 2 минуты; хлоробромосеребряные и хлоросеребряные бумаги («Бромпортрет», «Контабром», «Фотоконт») — 1 минуту.

Правильную выдержку выбрать сразу почти невозможно. Не торопитесь вынимать из проявителя отпечаток, если он очень быстро начинает темнеть. Не держите отпечаток в проявителе дольше положенного времени, если он остается слабым и бледным; это приведет только к вуали, серой или желтой. Сокращением и удлинением времени проявления нельзя помочь в случае неправильной выдержки. Для каждого сорта фотобумаги время полного проявления в данном проявителе всего того, что запечатлелось на бумаге при печатании,почти постоянная величина. Силу отпечатка надо регулировать изменением выдержки и контрастности бумаги.

Если достигнутая сила (плотность и контраст) отпечатка в течение минуты не увеличивается, это можно считать признаком полного проявления.

После полного проявления отпечатка выньте его за уголок из проявителя, подержите 1-2 секунды над ванночкой, чтобы дать проявителю стечь, ополосните в течение 5 секунд во второй ванночке, а затем перенесите в закрепитель. При этом во избежание загрязнения одного раствора другим вынимайте отпечаток из проявителя правой рукой, а переносите его в закрепитель левой.

Отпечаток опустите в закрепитель слоем кверху и несколько раз подвиньте его вперед и назад для удаления пузырьков воздуха; в дальнейшем ванночку время от времени покачивайте.

Нормально закрепление длится 15 минут, но пробный отпечаток уже после трехминутной обработки можно, ополоснув в воде, рассмотреть при обычном комнатном освещении.

Если 8-секундная проба окажется слишком темной, значит, выдержка была велика и надо повторить пробу с меньшей, например, половинной выдержкой (4 секунды). Если 8-секундная проба выйдет слишком светлой, то вторую пробу сделайте с удвоенной выдержкой (16 секунд). Если вторая проба опять окажется слишком темной или слишком светлой, сделайте третий пробный отпечаток с соответствующей поправкой в выдержке. Поступайте так до тех пор, пока получите вполне хороший пробный отпечаток. Тогда вам останется заложить в рамку целый лист фотобумаги и экспонировать его найденное число секунд.

Хорошим можно считать достаточно плотный отпечаток с ясно видимыми подробностями в светах и тенях и с совершенно чистыми (незавуалированными) самыми яркими светами. При несколько затянувшемся проявлении плотность такого отпечатка не должна увеличиваться,.

Со временем, в результате практики, вы сможете более точно выбирать выдержку для пробных отпечатков, сразу приближаясь к правильной, научитесь определять момент окончания проявления, не будете спешить, зная, что мокрый отпечаток при красном свете выглядит более сильным и контрастным, чем он окажется в сухом виде.

При всех пробах и при окончательном печатании расстояние между белой лампой и печатной рамкой должно быть совершенно одинаковым, иначе результаты нельзя будет сравнивать.

При сомнении в том, какую по контрастности буМЗДл надо взять, сделайте пробные отпечатки на двух или трех ее сортах (пометив их карандашом на обороте) и посмотрите, какой отпечаток вышел лучшим.

Светочувствительность разных сортов фотобумаги различна (наименьшая у контрастной), и для каждого сорта необходимо делать отдельные пробы выдержек.

Правильно экспонированный отпечаток после полного 15-минутного закрепления сполосните в воде и поместите в ванночку для промывки. Промывка тонкой бумаги должна длиться ве менее получаса, бумаги картонной плотности — не менее часа. При отсутствии про точной воды промывную воду сменяйте каждые 5-6 минут.

Если вы закрепляете или промываете сразу несколько отпечатков в одной ванночке, то следите, чтобы они не слипались — это пометало бы вымыванию ненужных веществ из слоя и подложки; отделяйте их, каждые 5 минут передвигайте и перекладывайте (нижний — наверх и т. д.), стараясь не помять при этом.

Недостаточное закрепление и плохая промывка дадут непрочные отпечатки, которые впоследствии выцветут или покроются пятнами.

По окончании промывки выньте отпечатки из ванночки и оботрите лицевую их сторону куском мокрой ваты для удаления загрязняющих мелких частиц.

Для сушки отпечатки можно развесить в защищенном от пыли помещении за уголки посредством бельевых зажимов (для больших овче^атков понадобятся по два зажима) или разложить на марле, натянутой на деревянную рамку (удобен размерив один квадратный метр). В последнем случае для уменьшения сворачивания отпечатки (кроме глянцевых) можно положить слоем на марлю. Высохшие отпечатки остается выпрямить (например, положив под давление в книгу) и обрезать.

Отпечатку на глянцевой фотобумаге можно придать так называемый зеркальный глянец. Об этом будет рассказано в 15-м уроке.

Научившись получать хорошие контактные отпечатки, вы можете перейти к увеличению — самой увлекательной фотографической работе.

ПРОЕКЦИОННОЕ ПЕЧАТАНИЕ

Прежде всего необходим фотоувеличитель — прибор той или иной конструкции, способный проецировать на фотобумагу увеличенное световое изображение негатива.Увеличитель имеет следующие части: 1) светонепроницаемый осветительный корпус с электролампой и негативодержателем; 2) объектив с мехом или тубусом для изменения расстояния между объективом и негативом при наводке на резкость; 3) экран для фотобумаги. Свет, рашюмерным потоком направляемый на негатив, проходит через объектив на фотобумагу (рис. 45).

Рис 45. Оптическая схема увеличителя

Для увеличения с кинопленочных негативов отечественной промышленностью выпускаются несколько типов фотоувеличито лей. Увеличитель «У-2» допускает увеличение от 2,5 до 8,5 раза; таким образом, с негатива 24х36 мм можно получить увеличенный позитив любого размера в пределах от 6х9 до 20х30 см. Как видно из рис. 46, увеличитель этот вертикального типа. На доске- подставке, служащей одновременно экраном для фотобумаги, вертикально укреплена штанга, по которой передвигается вверх и вниз кронштейн, несущий на себе металлический корпус увеличителя.

Корпус является осветительной частью увеличителя: в верхней части он в качестве источника света имеет биспиральную электролампу в 96 ватт (она может быть заменена обыкновенной электролампой в 60 ватт). Лампу можно перемещать вверх, вниз и в стороны; это позволяет центрировать свет и получать равномерную освещенность негатива, проецируемого на экран. Нижняя часть корпуса заканчивается двух-линзовым конденсором, накрываемым по желанию матовым стеклом — рассеивателем света лампы (матовое стекло вызывает значительную потерю света, вследствие чего приходится увеличивать выдержку; однако оно уменьшает зернистость, и потому можно рекомендовать пользоваться им).

Рис. 46. Фотоувеличитель «У-2″ для кинопленочных негативов (наружный вид и разрез): 1 — подставка-экран; 2 — штанга; 3 — кронштейн; 4 — головка зажимного винта; 5 — осветитель; 6 — трубка о электропатроном; 7 — электролампа; » — матовое стекло; 9 — двухлинзовый » конденсор; 10 — не- гативодершатель; 11 — тубус; 70 — кольцо для наводки на резкость’ 13 — объектив; 14 — откидной светофильтр

Под конденсором находятся две рамки, составляющие вместе негативодержатель; по бокам-два пленкоприемника для свободных концов ленты.

Под корпусом прикреплена трубка, в которой по винтовой резьбе движется тубус, служащий для наводки на резкость. В тубус ввинчивается стандартный объектив фотоаппарата «ФЭД» или «Индустар 22» с фокусным расстоянием 5 см.

Еще ниже помещается оранжевый светофильтр, закрывающий объектив при закладывании фотобумаги и наводке по ней на резкость; на время выдержки он отодвигается в сторону.

Увеличитель разборный; весит 6 кг.

Пользуются увеличителем следующим образом. Поставив его на стол и включив свет, добиваются нужного масштаба изображения, одной рукой поднимая и опуская по штанге корпус увеличителя, а другой рукой одновременно вращая тубус для наводки на резкость. Для ориентировки при наводке следует выбрать небольшую резкую деталь возле центра нега- тива или около самой существенной его части.

Для закладывания и удаления пленки нижняя рамка негативодержателя вместе с объективом, пленкоприемниками я светофильтром откидывается книзу. Пленку вставляют слоевой стороной вниз, к бумаге. Чтобы не поцарапать пленку при передвиганий ее для смены негативов, предварительно надо развести обе рамки негативодержателя посредством двух рычажков.

Отечественная промышленность начала выпуск усовершенствованного увеличителя для негативов 24×36 мм под названием «Нева» (рис. 47) и др., а также складного портативного фотоувеличителя «ТПУ-2» (рис. 48).

Рис. 47. Усовершенствованный фотоувеличитель «Нева» для кинопленочных негативов: 1 — подставка- экран; 2 — ящик для фотобумаги; 5 — выключатель; 4 — штанга; 5 — кронштейн; 6 — головка подъемного фрикционного колеса; 7 — вакрепляющая головка; 8 — осветитель; 9 — трубка с электропатроном; 10 — негативо- дершатель; 11 — фокусировочная оправа; 12 — объектив; 13 — откидной светофильтр
Рис. 48. Портативный складной фотоувеличитель «ТПУ-2» для кинопленочных негативов: Вверху — футляр увеличителя; справа — увеличитель в рабочем состоянии; внизу — укладка деталей увеличителя в футляр: 1 — винт с гайкой для скрепления половинок футляра; 2 — штангодержатель; 3 — кнопочный выключатель; 4 — электрическое сопротивление; 6 — перемычка (включается при напряжении сети в 127 вольт); в — гнезда для включения перемычки; 1 — электропредохранитель

Кроме того, нужны ванночки достаточных размеров. Так, для увеличений до 18 х 24 см понадобятся две ванночки того же размера и две — не менее 24×30 см.

Поместите негатив в негативодержатель увеличителя слоем вниз, к объективу. В центре экрана положите лист белой бумаги того же размера и толщины, что и фотобумага, на которой будет производиться увеличение.. Поставьте указатель диафрагмы на полное отверстие объектива, включите безопасный лабораторный фонарь и лампу увеличителя и выключите белый свет (а также отодвиньте защитный светофильтр, если он имеется перед объективом). Вы увидите на экране нерезкое, расплывшееся световое изображение негатива. Передвигая корпус увеличителя вверх или вниз, получите изображение желательного вам размера и закрепите корпус в найденном положении. Во время установки формата увеличения поддерживайте хотя бы приблизительную наводку на резкость.

Процесс увеличения позволяет не печатать весь негатив целиком, а выбрать наиболее существенную и выразительную его часть, оставив излишние края за пределами фотобумаги (рис. 49).

Рис. 49. Использование угольников при выборе кадра для увеличения

Изменяя расстояние между объективом и негативом, наведите изображение на резкость, ориентируясь по какой-либо отчетливой детали. Наводка должна быть точной. Если негатив настолько плотен, что изображение трудно различимо, наводку можно произвести по другому, более прозрачному негативу, а затем заменить его первоначальным негативом.

После наводки на резкость нужно вынуть негатив и добиться равномерно освещенного круга на экране (так называемое центрирование света достигается передвижением лампы внутри корпуса ближе к объективу или дальше от него). Затем вставьте негатив обратно и проверьте наводку (рис. 50).

Рис. 50. Работа вертикальным увеличителем

Закройте объектив светофильтром; световое изображение останется на экране, но не сможет действовать на фотобумагу.

Теперь надо приступить к определению необходимой для дан- ного случая выдержки путем пробных увеличений на кусочках фотобумаги. Помимо плотностинегатива,чувствительности фотобумаги и яркости лампы выдержка при проекционном печатании зависит от применяемой диафрагмы (без особой надобности не прибегайте к диафрагмированию объектива увеличителя.) и от масштаба увеличения (то есть от расстояния между негативом и фотобумагой): чем больше масштаб, тем длительнее выдержка.

Подбор фотобумаги по контрастности производится здесь так же, как и при контактном печатании. Определив по характеру негатива требуемую контрастность бумаги, достаньте из пакета один лист ее, разрежьте его на небольшие кусочки (примерно 6×6 см) и спрячьте их обратно в пакет, за исключением одного.

Убрав с экрана бумагу, по которой производилась наводка, положите кусок фотобумаги на экран под наиболее важную и в то же время характерную по тональности часть изображения. Чтобы фотобумага лежала плоско, придавите ее по краям линейками или чем-либо иным, или накройте чистым стеклом.

Убрав светофильтр, экспонируйте в течение 8 секунд, после чего, выключив свет в увеличителе, проявите пробу, как было указано в разделе о контактном печатании, ополосните, обрабо- тайте в закрепителе и рассмотрите ее при полном комнатном ос- вещении.

Первая проба, вероятно, окажется неудачной. Хороший отпечаток получается только при правильной выдержке, а наметить ее хотя бы приблизительно верно можно лишь при наличии достаточного опыта.

Если выдержка слишком мала (недопечатка), изображение в проявителе не достигает нужной силы или не появляется вовсе. Если выдержка чрезмерно велика (перепечатка), отпечаток в проявителе очень быстро становится слишком темным. В зависимости от результата для следующей пробы возьмите удвоенную выдержку (в данном случае 16 секунд), или половинную выдержку (4 секунды), или же иное время, смотря по степени отклонения пробного отпечатка от нормального. При всех пробах кусочки фотобумаги кладите на одно и то же место экрана, чтобы сравнивать один и тот же участок изображения.

Пробы, которые будут становиться все лучше, оценивайте с точки зрения плотности и контраста изображения. Может понадобиться несколько проб на бумагах различной контрастности (на обороте проб после экспонирования помечайте карандашом сорт бумаги и выдержку).

Так практическим путем вы определите правильную выдержку на наиболее подходящей бумаге, после чего уже можно сделать увеличение полного размера. Во время выдержки остерегайтесь малейшего дрожания увеличителя и стойте неподвижно, в противном случае получится нерезкий отпечаток.

Обработка увеличенных позитивов (проявление, предварительная промывка, закрепление, окончательная промывка, сушка) производится совершенно так же, как и рассмотренная выше обработка контактных отпечатков. Точно соблюдайте все указания.

Перечислим последовательные операции при увеличении:

1) вставьте негатив в увеличитель;

2) включите безопасный лабораторный фонарь и свет в увеличителе, погасите белый свет;

3) откройте объектив, поставьте наибольшую диафрагму;

4) придвигая корпус к экрану или отодвигая от него, установите нужный размер увеличения и желаемый кадр;

5) наведите изображение на резкость;

6) центрируйте лампу увеличителя;

7) закройте объектив светофильтром;

8) поместите на экран фотобумагу;

9) удалив светофильтр, произведите выдержку;

10) погасите свет в увеличителе;

11) сняв фотобумагу с экрана, проявите ее, закрепите, промойте и высушите.

В заключение напомним начинающим фотолюбителям, что для овладения фотографией требуется внимательное и серьезное отношение к ней. Не всегда первые снимки выходят хорошими. Из каждого неудачного снимка делайте выводы для следующих снимков, выясняйте и запоминайте причины неудач.

Осваивать технику фотографии в одиночку труднее, чем в коллективе, в фотокружке. Поэтому рекомендуем организовать с группой товарищей фотокружок и оборудовать фотолабораторию. Это также гораздо легче сделать общими силами, чем одному. И почти везде найдется опытный товарищ, фотолюбитель или профессионал, который поможет начинающим на первых порах их фотографической работы.

Усвоив элементарные основы фотографии, научившись самостоятельно проводить все процессы вплоть до получения увеличенного фотоотпечатка (даже если ваши фотоувеличения еще не являются технически вполне удовлетворительными), вы можете перейти к некоторому углублению своих познаний со второй части книги.

Источник

Оцените статью