Нерелло маскалезе сорт винограда особенности

Нерелло Маскалезе (Nerello Mascalese).

Нерелло маскалезе – автохтонный красный сорт винограда, который растет на склонах вулкана Этна, в провинции Мессина на Сицилии и немного в Калабрии.

История его происхождения затеряна в веках, возможно, что нерелло маскалезе завезли греки, которые колонизировали восточную часть Сицилии.
В XVI веке нерелло маскалезе получил широкое распространение в графстве Маскали, скорее всего, отсюда и пошло его название.
Первые письменные упоминания о нерелло маскалезе относятся к 1760 году, речь идет о книги Сестини «Воспоминания о сицилийских винах».

Это очень распространенный на Сицилии сорт, который уступает лишь неро д’авола но, к сожалению, за пределами Сицилии он затерялся в тени более популярного собрата.
На склонах вулкана виноградники нерелло маскалезе расположены на высоте от 350 до 1000 метров над уровнем моря, лозы имеют форму кустиков – «альберелло» с непокорно торчащими веточками.

Созревает нерелло маскалезе поздно, в конце октября. Вина из нерелло маскалезе можно назвать великими винами Сицилии, они элегантные и с ярким характером, обладают ароматами красных фруктов, фиалок, лепестков роз и специей, высококислотные, с приятными танинами, способные к длительным выдержкам и потенциалом хранения около 20 лет. Их можно сравнить с выдающимися винами из Пьемонта и Бургундии.

Часто нерелло маскалезе встречается в бленде с другим нерелло — нерелло капучо, который дает более насыщенный и глубокий цвет винам, но которому не хватает танинов и кислотности.

Недавние исследования, что одним из родителей нерелло маскалезе является санджовезе .

Нерелло маскалезе можно встретить в следующих винодельческих зонах:
Сицилия:
Etna Rosso DOC – 80-100%
Faro DOC – 45-60%
Калабрия:
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto DOC – максимум 35%

Винодельческие хозяйства: Graci, Pietradolce и другие.

Читайте также:

Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Помните, что только умеренное употребление вина полезно для здоровья!

Источник

Нерелло Маскалезе

Темнокожий виноград Нерелло Маскалезе (Nerello Mascalese) относится к числу самых ценных сортов в Италии. Место выращивания – вулканические склоны Этны, провинция Мессина (Сицилия), а также регион Калабрия. Особенностью данного сорта является способность отображать окружающую природу. Впервые он упоминается в 1760 году в произведении «Воспоминания о сицилийских винах».

Ягоды созревают во второй половине октября на лозах «альберелло» — небольшие кустики с непокорными ветками. Большое влияние на вкусовые качества вина имеет сторона горы, на которой выращивается виноград, и не меньшее значение имеют сельскохозяйственные методы обработки виноградников. Поэтому один сорт позволяет виноделам производить несколько различных между собой видов вин. Он используется в качестве основного сорта и дополнительного, который придает выдержанным винам вкус пряности.

Напитки из винограда Нерелло Маскалезе (Nerello Mascalese) – это великие сицилийские вина, которым присущи элегантность, экспрессивный характер, достаточно высокая кислотность, нежные танины, ароматы фиалок и лепестков роз, красных фруктов и специй. Они способны долго выдерживаться и храниться примерно 20 лет. Этот сорт встречается в винах Фаро DOC, Этна DOC, а также в разных смесях Sicilia IGT.

Вино из Нерелло Маскалезе (Nerello Mascalese) прекрасно дополняет голубиные грудки, дикие грибы и лингвини с моллюсками и помидорами.

Сорт вина Пассопишаро 2010 (Passopisciaro) – сухое вино с густым рубиново-красным цветом, теплым ароматом лакрицы, пряных специй, фруктов, бархатистыми танинами и с минеральным послевкусием. Оно подается к горячим закускам, мясным блюдам и к благородным сырам.

Сорт вина Пьетрадольче Этна Россо 2012 (Pietradolce Etna Rosso) – красное вино с хорошей кислотностью, мягкими танинами, ароматами брусники, клюквы, смородины, табака и специй. Данное вино предназначено для повседневного употребления.

Источник

Нерелло маскалезе сорт винограда особенности

В начале нулевых де Грация притащил на Этну другого визионера-виноторговца — Андреа Франкетти, тот моментально смекнул, в чем цимес, и купил крупное заброшенное поместье неподалеку от городка Пассопищаро, так его и назвал. Франкетти к тому моменту уже успел сделать свое первое великое вино в Тоскане и получить мировое признание. Tenuta di Trinoro — итальянский оммаж Сент-Эмильону. Энологи Passopisciaro и их помощники впоследствии основали несколько хозяйств на Этне — австралийка Анна Мартенс, испанец Эдуардо Торрес, местные из крестьян Кармело Веккьо и Кармело София.

Третий герой этнийской революции— бельгиец Франк Корнелиссен, скорее альпинист, чем виноторговец, отчаянный человек, приехавший на Этну с ломаным грошом в кармане, чтобы делать великое вино. Его сильно впечатлили черные террасы, коряги более чем столетних лоз, здоровый горный воздух, и он решил, что это то самое место, где можно обойтись без арсенала современных технологий и стяжать славу на почве «natural wine». Корнелиссену свезло, его первое вино 2001 года, сделанное с арендованного гектара старых лоз, покорило сердца скандинавских сомелье. Правда, следующие пять лет его преследовали неудачи, но Корнелиссен не сдался, постепенно расширил владения до 21 га и сегодня делает самое дорогое вино Этны Magma.

После прорыва, который совершили де Грация, Франкетти и Корнелиссен, Этной срочно заинтересовались крупные винодельческие семьи Сицилии. Firriato обзавелись хозяйством Cavanera в 2007, графы Таска д’Альмерита основали Tascante в 2008, Диего и Алессио Планета выпустили первую красную этну в 2009, братья Кузумано — в 2013, Donnafugata — в 2016.

Тосканцы, калабрийцы, пьемонтцы, римляне — на Этну двинулись страждущие со всей Италии, а затем и со всего мира. Сегодня винодельческая Этна — это пёстрый ковёр языков. Здесь мечтатели со всего мира — французы, датчане, голландцы, бельгийцы, швейцарцы, испанцы, австралийцы, китайцы.

Когда коренные этнийцы увидели, что дедушкин виноградник — не просто куча коряг, а настоящий клад, что вино можно продавать не по две лиры за канистру, а по 10-20 евро за бутылку, многие побросали свои профессии и вернулись на Этну делать вино. Среди них архитекторы, инженеры, музыканты. Если в конце 90-х на Этне не было и десятка хозяйств, бутилирующих вино, сегодня их 150. Цена на гектар виноградника поднялась в десять раз до 200 000 евро и более. Сейчас можно сказать, что Этна разобрана.

Уникальная климатическая ситуация и правильный исторический момент. На Этне очень здоровый климат, в вулканическом песке не живет филлоксера, у почв отличный дренаж, виноградники на склонах вулкана обдуваются ветрами, соответственно, дождевая влага быстро высыхает, и нет такого прессинга грибковых заболеваний. Благодаря климату на Этне сохранилось много старых лоз, в том числе высаженных в 19 веке, причем это не разбросанные одиночные кусты, а плотная регулярная посадка — по 8-10 тысяч лоз на гектар.

Тип куста — альберелло. Главный хранитель старых лоз Этны и традиционных практик виноградарства — Сальво Фоти, талантливейший агроном и энолог. Именно он сделал в 90-х первые вина для Benanti, которые так впечатлили Марко де Грация. Сегодня он делает вино для себя, пишет книги и просвещает новичков, а также возглавляет ассоциацию хранителей лозыI Vigneri.

Этна — восточное побережье Сицилии, Ионическое море. Греки принесли сюда регулярное виноградарство еще в 8 веке до нашей эры. Вина Этны были известны и в Средневековье, их называли «navigabile», то есть причисляли к винам, пригодным для перевозки морем. Этна сильно поднялась на виноградарском кризисе 1860−70-х, когда филлоксера пожрала французский виноградник, но еще не успела дойти до Испании и Италии. Франция была крупнейшим экспортёром вина и крупнейшим же потребителем. Нехватка вина была колоссальная. И одним из важных поставщиков стала Этна.

Через порт Рипосто этнийское вино полилось рекой, и за очень короткое время всё, что можно было засадить лозами вокруг вулкана Этна, было ими засажено. Сады, пшеничные поля, оливковые рощи уступили место виноградникам на любой доступной высоте вплоть до моря. К концу 19 века вокруг вулкана были только лозы и пальменто (винодельни). Пальменто по-сицилийски — пол, место, куда сгружают виноград, там его давят ногами, затем отжимают огромными прессами. Пальменто и террасы остались с той эпохи, когда вокруг Этны было 50 000 га виноградников. Для сравнения, в Бордо сегодня 112 000 га виноградников, в Шампани 33 000 га.

Сегодня масштаб Этны гораздо скромнее. Во-первых, филлоксера добралась и до Сицилии, виноградники в долинах были выкошены, но более-менее сохранился пояс на высоте 400−1000 метров. Во-вторых, в 1968 Этну назначили единственным сицилийским DOC, поэтому границу чертили со всей строгостью. Сегодня в Etna DOC входит около 1000 га виноградников, и расширять их особо некуда.

Источник

Нерелло Маскалезе — король Этны

Нерелло Маскалезе на сегодняшний день один из самых модных сортов, вызывающий большой интерес винных экспертов и любителей. Разберемся в его происхождении и характеристиках.

Интернет пестрит статьями, утверждающими, что Нерелло Маскалезе — сорт, прославивший Этну, культивировался на её склонах с незапамятных времен, и появлению его мы обязаны греческим колонизаторам. Между тем, не существует письменных свидетельств, упоминающих его ранее 1760 года (как Nigrello у Sestini ) и в 1839 году впервые под современным именем (у Abate Geremia ). В более ранних источниках перечисляется множество сортов, культивировавшихся на вулкане, и Нерелло среди них не фигурирует.

Более того, Mascalese в названии четко указывает на зону происхождения — долина Маскали, которая стала активно осваиваться после того как стала графством в 1543 году, что способствовало развитию виноградарства и распространению сорта.

Nerello буквально можно перевести как “черненький” , что указывает на неяркий цвет винограда.

Генетические исследования указывают, что Нерелло Маскалезе является результатом естественного скрещивания белого сорта Мантонико и красного Санджовезе.

Ошибочно полагать, что Niuriddu (как зовут его местные) растет только на вулкане: 2880 общеитальянских гектаров распределены между Калабрией (на долю которой приходятся порядка 10% посадок) и понемногу по всей Сицилии, где он используется для интересных розе или на второстепенных ролях в составе DOC Marsala (в версии rubino), Alcamo, Contea di Sclafani, Menfi, Riesi. Протагонистом вместе с другими сортами он становится в DOC Faro на северо-восточном окончании Сицилии. Но нигде он так чутко не реагирует на малейшие колебания высотности, состава почвы, погоды, обретая выразительные черты, как на Этне. “Где родился там и пригодился” — точно отражает глубинную связь Нерелло с терруаром вулкана.

Существует множество фенотипов этого сорта, которые еще изучаются.

Нерелло Маскалезе — про игру на оттенках и полутонах, поэтому он недолюбливает баррики, способные подавить его природу, предпочитая им большие бочки.

Ему присущ бледный рубиновый цвет, достаточно рано переходящий в оранжевые оттенки, уже после нескольких лет старения. Яркий многослойный букет, среди ароматов преобладают фруктовые ноты вишни и красных ягод и цветочные тона, в особенности фиалок, с щепоткой специй (лакрица, корица, черный перец), табака и горных трав. Изящный и среднетелый, он сдержан в спиртуозности, поражает кислотностью и мягко стелет танином.

Вина с непривитых лоз (которых на Этне сохранилось множество, благодаря тому, что филоксера не любит лавовые почвы) демонстрируют более глубокий цвет, концентрированные ароматы темных фруктов и более мясистый танин.

Понравилась статья? Оставьте отметку «мне нравится» и оставьте комментарий — так больше людей увидит ее. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать больше! Например,

Sicily in wineканал о винах Сицилии от профессионального сомелье-инсайдера для ценителей качественного южного виноделия. Здесь вы познакомитесь с занимательными фактами об этом винном регионе, прочтете репортажи с виноградников и полезные винные подборки, а также практические советы, которые помогут вам ближе узнать благородный напиток и не ошибаться с выбором. Подпишитесь!

Источник

Вулкан в бокале: все о нерелло маскалезе

Переживающий небывалую популярность нерелло маскалезе – настоящий красный король Этны: его владения раскинулись по всем склонам самого высокого действующего вулкана Европы. Довольно часто этот сорт сравнивают с аристократичным французом пино нуаром – объединяет их тонкость и хорошая кислотность.

От «вина для своих» до главного тренда

Первые упоминания о возделывании нерелло маскалезе относятся к началу XIX века, но ввиду своей специфичности сорт долго не получал широкого распространения за пределами склонов Этны. Зато благодаря вулканическим почвам он не заметил эпидемии филлоксеры, разразившейся в конце XIX века, и на длительное время стал источником «вина для своих». Любопытно, что после исследования 111 лоз нерелло маскалезе на Этне ученые кроме «настоящего» нерелло обнаружили среди посадок еще пять сортов неизвестного происхождения!

Россо Этна DOC Пьетрадольче, 0.75л

Сегодня нерелло маскалезе ценится в Италии высоко – из него делают одни из самых престижных вин страны, однако за пределами Сицилии, где он разрешен только в двух аппеласьонах (Etna DOC и Faro DOC), не найдется ни одного вина из него. Многие маститые виноделы из других стран пристально к нему приглядываются и только планируют посадки на схожих терруарах.

Откуда корни растут?

Происхождение сорта до конца не известно. Британский критик Дженсис Робинсон считает, что нерелло маскалезе – это спонтанный кросс санджовезе и мантонико бьянко, то есть потомок калабрийского гальоппо. Кстати, возможно не случайно и на Сицилии, и в Калабрии санджовезе называют нерелло. Есть ученые, связывающие нерелло маскалезе с другим сицилийцем – карриканте.

Само же название сорта можно перевести как «черный из Маскали»: произошло оно от названия коммуны Маскали, расположенной к востоку от вулкана.

Источник

Как на вулкане: виноделие Сицилии

Обсуждаемая Этна, новая жизнь забытых аппелласьонов, «белое возрождение» – на Сицилии жизнь бьет ключом. Рассказываем про особенности виноградников острова, разнообразие климатических зон, местные сорта и, конечно, вина.

«У Сицилии есть возможность быть Калифорнией, Австралией, Чили, южной Францией, Хересом и Центральной Италией одновременно». Николас Белфраж, из книги «От брунелло до дзибиббо».

Остров крайностей

Сбор урожая в Трапани может начаться в августе, а на склонах Этны виноград иногда убирают до середины ноября: Сицилия – большой остров с разнообразными климатическими зонами. С точки зрения винных зон ее удобнее делить не по DOCам, а на Восток, Центр, Юг, Запад и Острова (Пантеллерия и Фавиньяна).

Восточная зона – Этна, самая прохладная и небольшая (около 8000 га). Южная – жаркая и ветреная провинция Сиракуза и провинция Рагуза, где находится единственный DOCG острова Cerasuolo di Vittoria. Центр составляют провинции Энна, Кальтанисета, Агридженто и Палермо. Две последние – это треть виноградников острова, примерно 40000 га.

В Центре находятся винодельни Planeta, поместье Regaleali графов Таска д’Альмерита, Abazzia Santa Anastasia, Donnafugata, Cusumano, Morgante. На Западе, в Трапани, расположена значительная часть виноградников (69000 га), и именно там больше всего выращивают шардоне, совиньон блан, мерло и каберне совиньон.

Грилло, природный кросс катарратто и дзибиббо, – основа рейтинговых марсал и сухих белых вин с пряным букетом, напоминающим гренаш блан.

На Фавиньяно растут виноградники всего одной винодельни, Firriato, а Пантеллерия и Липари – маленькие, но известные ценителям сладких вин вулканические виноградники. Во всем этом многообразии путаются сами сицилийцы и путают всех остальных.

Стоило всем привыкнуть к IGT Sicilia, как его повысили до DOC, а на его месте появился IGT Terre Siciliane. И DOC, и новый IGT покрывают почти всю территорию острова и большинство сортов. При этом правила Sicilia DOC были не слишком ужесточены по сравнению со временем, когда он был IGT, и многие вина получили категорию DOC pro gratis.

Многие виноделы предпочитают пользоваться кто Sicilia DOC, кто Terre Siciliane IGT вместо одного из 23 более мелких аппелласьонов, чьи имена ничего покупателям не говорят (известны только Марсала, Пантеллерия, Этна и Черазуоло ди Виттория). А покупатели, для которых слово Sicilia остается единственным понятным географическим ориентиром на этикетке, привычно доверяют проверенным производителям.

Сицилия в цифрах:

  • 120 000 га виноградников;
  • 64% белых сортов, 36% красных;
  • 5,6 млн гл (вино и сусло) – годовое производство;
  • 20% – бутилированные вина;
  • 1 DOCG – Cerasuolо di Vittoria;
  • 23 doc охватывают 33 000 га;
  • 10 650 га – крупнейший DOC Sicilia, включает все типы вин, в том числе игристые и сладкие;
  • 35 389 га виноградников, с которых делают региональные IGT Terre Siciliane.

Вспомнить все

«Я не выращиваю карриканте. Если я захочу чего-то очень кислого, я съем лимон». Франк Корнелиссен, хозяйство Frank Cornelissen.

В Марсале на экспериментальной винодельне сельскохозяйственного института им. Джузеппе Далмассо в рамках программы Института вин Сицилии проводят микровинификации редких автохтонных сортов. Сорта сохраняют в «генетическом банке» в Вербумкаудо, который недавно заложили на конфискованных у мафии землях под Палермо.

Там высажено тридцать с лишним редких или исчезающих сортов винограда. На тестовых дегустациях пока отмечают как перспективные белые сорта наве и альцано и красные ментре анонима, бракау, прунеста и рачинедда. Кроме автохтонов, на винограднике работают и с кроссами, в том числе такими неожиданными для Сицилии как мерлезе (санджовезе × мерло).

Кроме почти неизвестных сортов, на Сицилии все активнее работают с полузабытыми. Например, перриконе достаточно известен и не нуждается в экспериментальных винификациях, но за его судьбу виноделы все равно переживают. Автохтонный сорт западной Сицилии в XIX веке использовали в основном для красной марсалы, а когда она вышла из моды, посадки перриконе уменьшились с 34 000 га до нынешних 200. Перриконе хорошо себя чувствует на красных глинистых почвах, но работать с ним непросто – у него очень мощные танины.

В начале 2000-х группа виноделов решила воскресить сорт. Пока он чаще встречается в ассамбляжах – с неро д’авола (идеальный образец – Tasca d’Almerita Contea di Sclafani Rosso del Conte), или с нерелло маскалезе. В чистом виде перриконе хорошо получается у Feotto dello Jato и тех же Tasca d’Almerita (с выдержкой в бочках) и Caruso & Minini (без дуба).

Белая волна

Больше половины сицилийских вин неожиданно для южного региона белые. В том числе и на Этне, которая прославилась, в первую очередь, красными из нерелло маскалезе. Из белых сортов на Этне популярнее всего карриканте, составляющий основу Etna Bianco (минимум 60%) и Etna Bianco Superiore (минимум 80%). Многие виноделы не любят карриканте за его гальваническую кислотность, но некоторым удается его укротить. Обычно его выдерживают на осадке после малолактики, тогда он развивает сложные дымные ноты и минеральность, отдаленно напоминающие рислинг, особенно если дополнительно выдержать его в дубе.

Среди лучших образцов – Benanti Pietra Marina, которое демонстрирует одно из самых странных свойств сорта: карриканте при определенных почвенных и климатических обстоятельствах может давать ощутимо солоноватые вина. За последнее время количество белых на Этне растет экспоненциально.

Хозяйство Tenuta delle Terre Nere делает два Etna Bianco – базовое ассамбляжное и Cuvée delle Vigne Niche – чистый карриканте, в котором тоже можно найти легкую солоноватость. Ciro Biondi на теплом юго-восточном склоне Этны тоже делает два Etna Bianco – легкое цитрусово-травянистое Outis и нежное цветочное Chianta Bianco с выделенного виноградника.

Но интересных белых много и в других частях острова. В западной части Сицилии основной сорт – катарратто: легкий, низкокислотный, который иногда «поправляют» добавкой инзолии и грилло. Грилло, природный кросс катарратто и дзибиббо, – основа рейтинговых марсал и сухих белых вин с пряным букетом, напоминающим гренаш блан. Хорошо набирает сахар, и при этом сохраняет кислотность, поэтому и стал одним из опорных сортов для марсалы.

В сухих версиях грилло в зависимости от клона дает полнотелые, не слишком ароматные вина или легкие цитрусовые белые, похожие на пино гриджо и совиньон блан. Растущая популярность грилло отчасти связана с тем, что он хорошо подходит для модной мацерации на кожице и оксидативной выдержки.

Слева направо: Tasca d’Almerita Grillo; Marco de Bartoli Brut Nature Terzavia Metodo Classico; Avide Grillo Lidiae; Baglio di Pianetto Timeo Grillo; Il Fondo Antico Grillo Parlante

Пять интересных грилло:

  1. Tasca d’Almerita Grillo
  2. Marco de Bartoli Brut Nature Terzavia Metodo Classico
  3. Avide Grillo Lidiae
  4. Baglio di Pianetto Timeo Grillo
  5. Il Fondo Antico Grillo Parlante

На вулкане

«Минеральность и вулканы ходят рука об руку». Джон Шабо.

Вулканические вина – горячая тема последних лет. И едва ли не самые знаменитые в этой категории – родом со склонов действующего сицилийского вулкана. Этна извергается не сильно, но почти каждый год, поэтому ассортимент почв здесь огромный – в зависимости от того, когда до участка последний раз доходила лава и долетал вулканический пепел, в почве могут доминировать туфы, разные виды лавового песка и другие варианты эрозии и распадения застывшей лавы (всего их здесь насчитывают более 40).

Благодаря высокой доле песка на многих участках, здесь не выживает филлоксера, поэтому сохранились чрезвычайно старые виноградники. Виноградники расположены на высоте до 1100 м, и это непростое испытание для виноградарей: на крутых террасах сложно или невозможно использовать технику. Но зато на такой высоте у ягод удлиняется период созревания, а это благоприятно сказывается на сложности вин. Недаром вино на Этне делают с тех времен, как Сицилию завоевали древние греки.

Лучшие здешние красные – высококислотные, танинные, с доминантой земляничных и вишневых тонов, по изяществу и устойчивой структуре сопоставимы с бароло. Нерелло маскалезе профессор Аттилио Щенца полагает дальним потомком санджовезе. По характеру нерелло маскалезе – «сицилийский брат» пино нуар и неббиоло: тонкий, элегантный сорт с нежными ароматами. Белые могут быть как хрустяще-кислотными, так и мощными и очень округлыми, но и в этом случае крепкая кислотность карриканте с вулканической почвы дает структуру, способную вынести и такую тяжесть.

Этна получила статус DOC в 1968 году, первой на Сицилии, но признание и известность к ней пришли гораздо позже, в начале 2000-х. «Отцом» феномена Этны стал Джузеппе Бенанти, который производит здесь серьезные вина в начале 1990-х. Он сделал белое Etna Bianco Superiore в 1989-м и красное Rovittello в 1990-м.

Бенанти вспоминал, что в то время никто толком не знал, что и как надо делать на Этне – как и что сажать, как винифицировать и выдерживать. Он собрал команду тех, кто понимал хоть что-то, и стал работать со старыми виноградниками как с карриканте, катаратто и нерелло маскалезе, так и с более редкими нерелло капуччо и минеллой. Со временем он пришел к идее «минимального вмешательства» – натуральные дрожжи, минимум нового дуба и максимально бережное виноделие.

Успех его вин привлек внимание к региону, причем не только критиков, но и виноделов, искавших участки с хорошим потенциалом, по возможности со старыми лозами и недорогие. За последние 20 лет на Этне купили или заложили виноградники все крупные сицилийские винодельни и множество энтузиастов. А самые ходовые слова в истории большинства виноделен – «влюбиться» и «нашли заброшенные виноградники».

Влюбленные на вулкане

Основатель Passopisciaro Андреа Франкетти приехал на Сицилию в 2000 году и увидел на северном склоне Этны заброшенные террасы на черной лаве. Франкетти к тому времени уже успешно завоевывал рынок с Tenuta di Trinoro, одной из первых культовых виноделен «золотой» долины Валь д’Орча в Тоскане. Владелец сицилийского виноградника продал его за смешные деньги, лишь бы Франкетти сразу заплатил. Изучив обстановку и выпустив несколько винтажей нерелло маскалезе, в 2008 году Франкетти придумал концепцию, которая во многом обеспечила Этне ее нынешнее процветание.

Дело в том, что почти вся территория Этны поделена на контрады – реликты старинных феодов. Поскольку делили феоды обычно по естественным границам (ручьям, грядам), виноградники каждой контрады – это фактически аналог «крю». В 2011 году Франкетти выпустил пять нерелло маскалезе из разных контрад (Contrada Porcaria, Contrada Chiappemacine, Contrada Guardiola, Contrada Sciaranuova и Contrada Rampante), каждое оказалось со своим характером.

Такая четкая привязка к терруару вдохновила Франкетти на следующий шаг – основание антеприм контрад, то есть дегустации по принципу бордоских en primeur вин последнего урожая. Для международного продвижения Этны антепримы, на которые съезжается вся мировая профильная пресса, оказались одним из лучших инструментов.

По характеру нерелло маскалезе – сицилийский брат пино нуар и неббиоло: тонкий, элегантный сорт с нежными ароматами.

Через несколько лет после Франкетти еще один винодел из Тосканы Сильвия Маэстрелли, заручившись поддержкой энолога Gaja Федерико Куртаца, купила Tenuta di Fessina со старыми лозами нерелло маскалезе.

Участок с двух сторон охватывают «языки» застывшей лавы, превращая его в кло в прямом смысле – огороженный участок. В середине виноградника до сих пор стоит пресс для вина из туфа XVIII века. Поэтому свое вино с выделенного виноградника Il Musmeci Сильвия посвятила тем, кто сохранял и лозы, и пресс все эти годы – виноградарям и жителям окрестных деревень.

Еще один успешный «пришелец» – бельгиец Франк Корнелиссен. В 1990 году он съездил в Грузию, очаровался винами из квеври, начал искать место для реализации новой мечты и в 2000 году нашел его на склонах Этны.

Сторонник натуральных вин, он не прививает лозы, работает на природных дрожжах в открытых ферментерах (которые могут быть и пластиковыми), не выдерживает вино в дубе и не добавляет серу. Сам Корнелиссен признает, что первые годы «без серы» делал много ошибок, которые приводили к неприятно оксидированным винам или возобновлению ферментации в бутылке. Но он учел все промахи и уверен, что его вина стали более стабильными.

Винификацию он перестал вести в стали («провоцирует редукцию»), амфоры для выдержки поменял с необработанных на покрытые изнутри эпоксидной смолой, а те в свою очередь – на бетонные «яйца». Винодельня Корнелиссена отдраена до блеска и набита техникой: вино в процессе ферментации нельзя трогать, но у винодела должна быть возможность повлиять на окружающую вино среду, будь то влажность или температура, а главное – это абсолютная, космическая стерильность.

Сицилийская аристократия

Графы Таска д’Альмерита пришли на Этну в 2006 году, купив виноградники и запустив проект Tascante. Это сотни террас, где растут нерелло маскалезе, нерелло капуччо и карриканте, а вокруг каштаны и оливы. Часть лоз – старый виноградник на северном склоне между Кастильоне и Рандаццо, часть высадили десять лет назад. После нескольких экспериментов первым коммерческим винтажом стал 2008.

Альберто Таска говорит, что больше всего его поразил нерелло маскалезе: «На лавовых склонах у него невысокие танины и антоцианы и характер, напоминающий неббиоло из Ланге или бургундский пино нуар». Флагманское вино Tasca d’Almerita на Этне – Il Tascante, очень свежий нерелло маскалезе с ясной танинной структурой, 18 месяцев выдержанный в бочках из славонского дуба емкостью 300 л. За несколько лет Il Tascante стал таким успешным, что пару лет назад Таска докупили несколько акров и заложили собственную винодельню на Этне в контраде Маркеза.

Джузеппе и Альберто Таска

Почти вся территория Этны поделена на контрады – реликты старинных феодов. Поскольку делили феоды обычно по естественным границам (ручьи, гряды), виноградники каждой контрады – фактически аналог крю.

Осенью 2018 на рынок вышло вино с Этны еще от одних грандов Сицилии – Sul Vulcano от Donnafugata. Несколько лет назад Антонио и Жозе Ралло купили 15 га на северном склоне между Рандаццо и Пассопищаро, и первый винтаж (2016) релизом в 7000 бутылок поступил в продажу. Это чистый нерелло маскалезе, в букете которого читается и фруктовость, и пряность, и минеральность. Антонио Ралло отчасти тоже поддался необычной местной атмосфере и говорит, что «Этна – уникальное место, и нам хотелось передать ее магию любителям наших вин».

Сладкие перевороты

Отпрыск одной из важнейших семей в Марсале (Пеллегрино) Марко де Бартоли был автогонщиком, но гены взяли свое и он вернулся на семейную винодельню. Он начал воскрешать марсалу, которая в 1970-е окончательно превратилась в вино для пожилых англичанок и готовки.

Частью возрождения была борьба за запрет продажи Marsala Speciale (ароматизированной или с добавкой яичных желтков) – этого удалось достичь к 1984 году, а с 1986- го все «спечиале» лишились права на аппелласьон и перешли в категорию под названием Cremoso.

В то же время Марко перебаламутил всю Марсалу идеями о винах из 100%-го грилло (одна из старинных почти исчезнувших традиций) и некрепленой сухой марсале (еще одна исчезнувшая практика). Его лучшее вино, не крепленое Vecchio Samperi, до сих пор не может поставить слово «марсала» на этикетку.

Вулканище и вулканчики

Маленькие островки вокруг Сицилии тоже вулканического происхождения, cамый известный из них Пантеллерия, где лава уже превратилась в песок. Антонио и Жозе Ралло из Donnafugata создают здесь Ben Ryé, пассито ди Пантеллерия, которое с завидным постоянством многие годы побеждает во всех возможных рейтингах как лучшее сладкое вино Италии. Еще меньше – Эолийские острова, где делают мальвазию делле Липари.

Здесь революцию совершал Карло Хаунер-старший – художник и дизайнер, чьи работы выставлены в музеях от Венеции и Милана до Бразилии. В 1960-е годы он приехал отдохнуть на Эолийские острова, попробовал мальвазию, влюбился в нее, назвал нектаром богов и стал приезжать на острова каждый год. В конце концов он купил виноградник на Салине и сам занялся виноделием. В 80-е выстроил там суперсовременную по тогдашним меркам винодельню – с температурным контролем, стальными чанами и новыми барриками для выдержки.

Благодаря харизме Хаунера его вина привлекли внимание не только к мальвазии с Салины, но и к самому острову, где стало в разы больше туристов. Сегодня винодельней управляет его сын Карло Хаунер-младший, который делает все возможное, чтобы начатый его отцом ренессанс мальвазии не закончился. Там же на Салине находится виноградник Капофаро графов Таска д’Альмерита. Они принесли сюда стиль, который обеспечил им мировой успех – чистые, ясные, аккуратные вина с придирчиво выбранных терруаров.

Источник

Оцените статью